Hier soir, dégustation un peu particulière, horizontale du domaine Bruno Clair, sur le millésime 1999, avec la plupart des vins en format magnum.
Bruno Clair a pris le temps de nous parler un peu de ce millésime et de la relève au domaine. Ses deux fils Édouard et Arthur commencent à s’impliquer de plus en plus dans les vinifications et à la vigne. Notamment Arthur devrait prochainement remplacer le maître de chai Philippe Brun. Édouard a tendance à mettre plus de vendange entière que son père, et à limiter encore plus le pigeage, pour essayer d’aller chercher plus de finesse dans les vins.
Concernant le millésime 1999, Bruno Clair nous a mentionné que c’était un millésime plutôt généreux en volume, avec de très jolis blancs, mais une attention particulière qui a dû être portée sur les rouges pour éviter d’avoir des vins dilués. Dans ce millésime, les peaux étaient plutôt épaisses, ce qui a permis d’avoir de la matière dans les vins.
Le line-up (et quelques notes).
Marsannay Les Longeroies (7 parcelles dans le climat, dont 4 plantées entre 1924 et 1928)
Un joli nez sur les épices et le sous-bois, plus beaucoup de fruit, et relativement léger, un peu de cuir avec l’air. En bouche, la longueur est modérée, le fruit est plutôt éteint et les tanins fondus. Pas mort, mais à ne pas garder plus longtemps. Ceci dit, considérant le village, une belle tenue dans le temps.
Morey-St-Denis En la rue de Vergy
Vignes plantées par Bruno Clair, zone avec la roche qui affleure et épaisseur de sol très faible, utilisation de dynamite pour créer des fissures et permettre aux ceps d’aller plonger leurs racines en profondeur
Le nez est très différent du Longeroies, avec de beaux fruits rouges, des épices, un soupçon de sous-bois, et surtout une belle profondeur comparativement au précédent. La bouche est beaucoup plus joufflue, équilibrée, avec un beau fruit encore, et des tanins fondus. Très bon maintenant.
Savigny-Les-Beaune 1er cru La Dominode
Le nez est un peu dans le style du Longeroies, mais plus complexe : surtout des épices, du sous-bois, un peu de cuir et de fruits noirs, moins jasant que le Morey. La bouche est encore très tannique, un peu austère et asséchante, avec le fruit en retrait. Pas dans mes cordes une fois de plus, mais encore de quoi tenir la route avec ces tannins.
Gevrey-Chambertin 1er cru La Petite Chapelle (format 750 mL, vignes récupérées en 1996)
Un des premiers millésimes pour cette cuvée au domaine, raison pour laquelle il n’y a pas de format magnum. On revient dans un style plus fruité et rond au nez comme en bouche, sur les fruits noirs principalement. La bouche est dense, avec des tannins fondus, et une belle longueur. Des quatre premiers vins, c’est clairement le Morey et la Petite Chapelle qui m’ont le plus apporté de plaisir. Les trois grosses cuvées du domaine (à l’époque il n’y a pas encore de Bonne Mares) sont servies en même temps.
Gevrey-Chambertin 1er cru Cazetiers
Au nez, le Cazetiers est sur les fruits noirs, les épices, et le bois de sental, très invitant, et clairement une coche au-dessus des vins précédents, tant en terme de profondeur que d’élégance. La bouche est dense, suave avec des tannins parfaitement intégrés, et d’une très belle longueur. Un grand plaisir avec ce vin pour moi, sans doute un peu moins complexe et complet que ses deux grands frères, mais plus équilibré et plaisant en bouche.
Gevrey-Chambertin 1er cru Clos St-Jacques
Le nez est plus expressif que le Cazetiers, avec un beau mélange d’épices, de fruits rouges et noirs, et les arômes semblent un peu plus évolués que le Cazetiers également (la couleur au pourtour aussi). La bouche est encore intense, plutôt jeune et tannique encore, très éclatante par son fruit, et avec encore de quoi voir venir pour quelques années. Très beau vin.
Chambertin Clos de Bèze Grand Cru
Le nez gagne encore un peu en complexité comparé au Clos St-Jacques, on a des notes florales, des épices, des fruits noirs et une petite touche de bois. Encore pas mal de tannins dans ce vin, comme le Clos St-Jacques, et pas mal de fruit aussi, avec une très grande longueur, et un potentiel de garde évident. Grand vin, et si la bouche était plus fondue ce serait plus grand encore.
Au final, une belle dégustation, très intéressant de comparer ces différents terroirs 20 ans plus tard. Clairement les trois derniers vins étaient au-dessus du lot, et on voit que la production du domaine tient très bien la route sur 20 ans, et encore du potentiel pour les plus grandes cuvées.
Bruno Clair 1999
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Re: Bruno Clair 1999
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Bonne cuisine et bon vin , c'est le paradis sur terre .
Henri IV
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